走进长乐弘陶庄，顺着路往右前方走不远，可以看到一座龙窑。宜兴是陶都，紫砂壶闻名天下，人们喜欢紫砂壶器形之美，收藏价值之厚。但我却有一个愿望，很想去看看紫砂壶怎么烧制出来的。
宜兴保存最好的龙窑，是位于丁山前墅村的古龙窑，长约五十米，利用自然山坡建成，头北尾南，远远望去，像一条蜿蜒的巨龙。据说，这座古窑起火于明代，薪火相传，至今还能用传统的方法烧制陶器，是一座活龙窑。
紫砂壶之美，大多在于功能、造型、材质和工艺。因为前些年的收藏热的兴起，紫砂壶一时间身价上涨，拍卖行里，一把壶甚至可以卖到几千万元。
紫砂壶，不论是出自普通工匠之手，还是大师的精心之作，都要通过一个完整的生产工艺过程才能完成，就是治泥、制壶和烧成这三个主要环节。
说来有趣，紫砂壶本质是泥土，在火中煅烧成长，最后却是用来盛水品茶的，这一土一火一水，倒也相得益彰。
长乐陶庄的龙窑不长，大约二十米，是中国工艺美术大师徐秀棠按照传统的紫砂龙窑复造的，主要供游客观赏，偶尔也做一些陶艺试验。
龙窑略微倾斜向上，与地平线构成十几度的夹角。主体是圆柱形窑腔，内壁以窑砖砌成拱形，外壁由石块和白土筑成，宽约两米。窑腔两侧有十几对圆洞，俗称“鳞眼洞”，用来投放松枝等燃料。
千百年来，龙窑烧制陶器完全依靠松枝和竹枝作为燃料，确保了陶器的品质和个性。这种呈一定角度倾斜的龙窑，可以让火自下而上自然升温，非常节能。窑尾还在烧着，窑头就可以出窑了，出空的窑位又放入新的泥坯，利用余温进行加热干燥。
宜兴龙窑非常有名，明清时期，就与蜀山窑、钧窑齐名。最繁盛的时候，有巨细龙窑百余座。到上世纪三十年代中期，丁蜀区域还有七十六座龙窑。
龙窑边上有石阶，可以攀上窑背，近距离看“鳞眼洞”。掀开盖着洞口的土坯，往里看黑黝黝的窑腔，有点像窥探。我喜欢这种窥探。瞻仰历史遗存，如果看一眼便知全貌，固然也是一种欣悦，但总是觉得缺少一点东西。时间是慢慢流淌的，有浊浪排空，也有平沙落雁，有光明的堂皇，也会有幽暗的隐晦。历史的遗存，是人生坎坷的写照，是光阴如梭的痕迹。因此，沿着它本身的轨迹去细细探寻，不可一蹴而就，方得乐趣。
窑腔里黑暗莫名，从窑背下来进入龙窑，犹如探身秘境。一缕光线从上方的窑口射下来，让人的视线朦朦胧胧的，难以看清前方。烧窑时，窑温根据需要不时变化，最高可达到上千摄氏度。就算出窑，温度一般也有四五十摄氏度，人站在里面不动，汗水都会往外冒。
抚摸窑壁，感觉手指尖与古老石砖的摩擦，似乎在与时间对话。眼前仿佛出现一幕场景：光着膀子的窑工从黑暗的窑洞中走出，他两手端着摞得高高的掇罐匣钵，里面是烧好的紫砂壶器，古铜色的皮肤上布满汗水，汗水汇成一条条的水线流下，湿透的短裤上沾满了黑色的尘泥。
不到三十米的长度，横亘千年时间，其间窑火熊熊，传递着人间的喜怒悲欢。
徐秀棠大师在《我所见到的紫砂艺人》一文中回忆，汪宝根、杨阿时、周邵氏、史莲生、邵茂章、王吉庆、唐桂生、王熙臣等老一代的宜兴制陶人，都是普普通通的匠人。如他所说的做坯师傅陈汉西，“个子不算高但很壮实，是老实的农民个性。”
一座龙窑，一把窑火，让泥胎的紫砂壶，在短短的时间里改变了气质，变得坚挺而伟岸，有了自己独特的美学情趣。
龙窑，是宜兴紫砂超拔泥途的祭台。走上这个祭台，一切都不再一样。
