要说宜兴，确实不大，但连绵的山地、苏浙皖三省交界的特殊地理位置，和7000年辉煌的制陶史，还是让“宜兴游”可以用多种形式呈现，既可单纯吃喝玩乐，逛完文人气息浓郁的古老石灰岩溶洞“张公洞”、不逊安吉的“宜兴竹海”，再品三省融合料理，也可以像我们一样将重点放在文化体验上：
原本编辑以为自己还未到把玩紫砂的年纪，却在蜀山老街找到了一群玩紫砂的年轻人，慢慢懂了紫砂的价值和美所在。另外，宜兴虽然没有大山大河，但小景怡情，我们也在富庶的太华镇找到了佛系民宿和美食，还跑去大觉寺品尝了台湾美食。如果初夏不知该去哪度假，宜兴是个好的选择。
蠡河蜀山古南街 20年不变的小街 生活依旧延续
比起竖满钢筋水泥大楼的城市，那些古意的老街显得更珍贵。如果一座城市没有老街，好比旅行行径途中突然停下脚步，寻不到温暖的民间烟火，也断掉了城市文明的脉落。宜兴这座江南小城被称为“中国著名陶都”，有着七千多年制陶史。若要寻找紫砂文化的脉络，找到一条老街便对了，本地人推荐的老街，叫“蜀山古南街”，绵延在苏东坡所说“此山似蜀”的蜀山脚下，紧挨着归隐乡野的范蠡泛舟过的蠡河，不温不火地流淌着陶都的韵味。
紫砂壶的复兴 与离经叛道的手捏壶
原本以为紫砂壶的制作手艺正在消逝且无人继承，没想到有一群90后正在为紫砂复兴而努力。在南街，除了老匠人的作坊，还悄悄开起了一家叫“妙音壶语”的作坊，铺子很小，店主却认真地摆出工作台，铺满了各种工具；会客桌和作品展示柜上，自制的紫砂壶纷纷登场，也有一些用紫砂做的香插、小柿子、板栗等仿生小摆件，看得出主人很有生活情趣。
一切由一对90后小夫妻经营，男主人阿窦制壶，女主人沈慧刻字。做壶非常考验人的耐心，阿窦起初在陶瓷厂的师父那里学壶，3年的时间里，几乎每天都是在泥凳上度过，光一个打泥条就打了三个月，一个动作，每天上千次重复不停地打，却也不觉得辛苦，反而尝到了乐趣。
阿窦在长期做壶的日子里也悟出了自己的追求，后来还自创了“手捏壶”，虽然被老一辈的制壶匠人视为“离经叛道”的做法，但年轻人有自己的想法，他觉得尽管壶表面尽是裂纹，但这是最接近泥土本质的一种状态，不精致也不优美，但它有着自己独一无二的古朴气质，就像人一样。
阿窦的手工体验小铺也即将开张，像我们这种零基础的人可以花1、2个小时制作一把紫砂壶出来。阿窦觉得工作作坊不应该拘泥于传统样式，到时候还会有音乐、鸡尾酒和饮料。
听评书 游大师故居 追忆紫砂历史
在老街逛累了，可以去一个非常复古的茶楼听评书，一壶茶10元，坐在包浆的老木头椅子上，有种生活在这里的味道。
小路上许多不起眼的门上，贴了中国陶瓷艺术大师xxx故居，比如名声响亮的顾景舟大师，他的后裔现在依旧住在故居里，20年前什么样子，现在依然什么样子，只不过他的儿孙辈不再从事紫砂事业。一旁的顾景舟展览馆内则摆放了一些大师的照片，简单质朴，不了解的人根本不懂他的壶能拍卖上千万这种事。当地人文保存得挺完整，一点没有旅游景区的样子，可见生活的小村之淳朴。
走完古南街，有两个方向，一条是过了桥去蜀山西街街区，另一条是上后面的小土山，这里是蜀山窑遗址。编辑选择上山俯瞰整个镇。在外观上古窑依旧不成样子，山上杂草和野花丛生，随便在地上捡一块带色的碎片，都是明代古窑遗留下来的碎片，充满了冒险乐趣。如果对古代的窑长什么样子感兴趣，可以到附近的古龙窑去看看。
走到山顶，就可以看到镇的全貌。山下是当地人为窑神修的寺庙和东坡书院，有种说法说这里供的是范蠡，当地人认为曾经化名为陶朱公的范蠡是他们的祖师爷，化姓为“陶”，说的就是宜兴的紫砂，来这里拜拜可求事业。
如果对紫砂陶瓷感兴趣，离蜀山古街比较近的中国紫砂博物馆非常值得一去，馆内汉代的陶器、两晋的青瓷、宋明的均陶和明清的紫砂，以及当代的彩釉陶、美术陶、精陶等品种，展示了宜兴的风采和凸现了陶都的地位。是目前我国规模和影响较大的陶瓷博物馆，并在海内外享有较高的知名度。
民宿与美食 出行不变的需求
这已经不是《旅游情报》第一次介绍宜兴，在我们的4-5月刊杂志中，就聚焦过崭露头角的宜兴民宿。而这回编辑找到了一家藏匿于山坡田间的民宿，2017年才开。如今这家民宿还处在半营业状态，只要有尊者过来讲佛，就不对外不营业，比较神秘。再加上这回在太华镇挖掘到几家不错的餐厅，一并介绍给大家作为游览太华镇的攻略。
白云深处·孤邸 真·佛系民宿
民宿的主人，人称郑哥，自带重庆江湖气，他是真正的佛系男子，南传佛教的弟子。虽然浓眉大眼，面相有些凶，但其实内心是个十分细腻的人，爱烧菜给客人吃，特别会搭配当季山野里的花。民宿的角落都会放上几簇野花，或者绿植，能看出主人对自然的喜爱。
郑哥说这块地是他梦里的样子，山坳里，一方水潭，湖上5间三角状的白色木屋，灵感来自于《三体》。由于设计时就给人独居使用，配有独立阳台，但空间就比较小。不过到了夏天，将窗户打开睡觉，凉风习习会非常舒适。房间内都配了一张垫子，用来打坐，湖面上没什么建筑物遮挡，看风景看日出视野也不错。
管家说缺乏安全感的人会选择住小木屋。这些竹林掩映的小木屋，也有5栋，取名为品壶、小雅、听风……很有意境。
竹林小木屋比湖上房间舒适度要强一些，房间里的每一件家具都是精心打磨的，选用的是沉了上百年的原木木料，手工刨制，装定。桌上会放些如何打坐静修的小册子，试试看将脑子放空。
房间里的禅服也很符合佛系青年的风格，穿完可以带走。翌日早起，换上禅服，面对着错落的竹林，看到了日出，阳光未洒满时，朦胧之间，还能看到远山变成一座卧佛。听说拂晓时分，能碰到一对䴙䴘，常常在水面上跳舞给人看，非常有灵性。
湖面上还立着两间小木屋，分别是餐厅和禅房，浅滩处停留两艘小木船，可以划着船到湖中心去。整个民宿占地20亩，被竹林环绕，清脆的鸟叫声不绝。即使10间客房全部住满，依旧非常清净。
到了傍晚，整个像一位父亲等待外出玩耍的孩子一样，呼唤在上山玩耍的客人下山吃饭。晚餐是素食30元一位，荤食是60元一位，山中吃饭比较早，差不多傍晚6点就开饭了。比较贴心的是，孤邸会为特殊需求的人群提供特别的早餐，比如对糖尿病人，他们有专门的无糖馒头。对于追求健康和养生的人来说，非常贴心了。这里的水也特别甜，水质是达到矿泉水的标准的。孤邸自己有个水质净化系统，装入玻璃瓶内，客人随时领取，又环保又好喝。
苏浙皖三地交界的混血美食
如果是个吃货，不必担心在孤邸吃到的东西太素。地处苏浙皖三省交界处，易出风味独特之美食，周边自然有很多符合你胃口的小餐厅，比如编辑精挑细选的这两家：
乾元谷：乾元谷离孤邸最近，步行5分钟，穿过一片良田就能到的乾元谷吃一顿大鱼大肉的餐。这里能吃到比较传统的宜兴美味，乌米饭、紫藤花包子、鲜百合……也有农家乐、烧烤和大桌饭吃。乾元谷的乌米饭锅巴也特别好吃。
地址：江苏省宜兴市太华镇乾元村，近村委会
电话：0510-81756988/13806159907
楼下火锅：这家是宜兴当地的网红店，这个村就叫楼下。安徽广德擅于辣，浙江长兴长于咸，江苏溧阳钟于鲜，而江苏宜兴专于香……鲜香咸辣，就在太华楼下。楼下火锅，尤喜配以咸鹅和驴肉。自家散养的老鹅，肉质坚劲有力，一层一层的细盐码了，暴晒干方可作为食材入锅。驴肉讲究刀工，刀要够快够准，才能保证鲜嫩。
地址：江苏省宜兴市太华镇楼下村(三联纺织厂隔壁)
电话：0510-87383329
（来源：旅游情报）
